Autor Tema: Carga en casa SIN wallbox  (Leído 3002 veces)

« Respuesta #45 en: 11 de Febrero de 2020, 11:07:44 am »
Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?

Gracias de nuevo

No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
Muchas gracias @ma4t
Entonces si pongo un schuko no podré cargar a 16A? Me compré un adaptador de esos azules (7 u 8 euros) porque entendía que, con él, podría cargar hasta 16A en un schuko.
Si lo tenía mal entendido, para qué sirve el adaptador azul?

Con Schuco solo llegas a 13A. Con el Adaptador azul (el del cargador de tesla), hasta 16A. Lo que creo que quieres hacer es: Poner el adaptador de tesla azul y luego un adaptador a schuco y ponerlo a un enchufe normal. OJO con esto ya que la linea de tu enchufe puede no soportar los 16A (es como tener enchufado dos hornos a la vez durante toda la noche). Lo ideas es que esa linea tenga un mínimo de 6mm de diámetro cada cable.
Gracias @Flexa
Sí, eso es lo que quería hacer: cargar cada día a 8 amperios pero tener la capacidad de cargar hasta 16 si algún día lo necesito. Para ello pongo cable de 10 y la gran duda era si el enchufe DEBIA ser cetac o PODIA ser schuco con adaptador.

Club Tesla España

Re:Carga en casa SIN wallbox
« Respuesta #45 en: 11 de Febrero de 2020, 11:07:44 am »

« Respuesta #46 en: 11 de Febrero de 2020, 11:12:30 am »
Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?

Gracias de nuevo

No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
Muchas gracias @ma4t
Entonces si pongo un schuko no podré cargar a 16A? Me compré un adaptador de esos azules (7 u 8 euros) porque entendía que, con él, podría cargar hasta 16A en un schuko.
Si lo tenía mal entendido, para qué sirve el adaptador azul?

Con Schuco solo llegas a 13A. Con el Adaptador azul (el del cargador de tesla), hasta 16A. Lo que creo que quieres hacer es: Poner el adaptador de tesla azul y luego un adaptador a schuco y ponerlo a un enchufe normal. OJO con esto ya que la linea de tu enchufe puede no soportar los 16A (es como tener enchufado dos hornos a la vez durante toda la noche). Lo ideas es que esa linea tenga un mínimo de 6mm de diámetro cada cable.


@Blue Sparrow , para los km que vas a hacer no te hace falta cetac ni nada por el estilo. Recuerda, a tu coche le gusta que lo cargues cuanto mas despacito mejor. Si kieres ponerte un wallbox por temas de seguridad y demas lo veo perfecto, pero gastarte dinero en cetac para esos kilometros lo veo absurdo.
Gracias @rafape
Como decía, habitualmente lo voy a cargar despacito, pero quiero tener la posibilidad de cargar mas rápido si un día lo necesito. Por ello quiero que la instalación sea capaz de cargar a 16A aunque sea de manera puntual. Es tan caro un cetac como para que no valga la pena dejarlo puesto por si acaso, teniendo en cuenta que ya me voy a dejar un buen dinero en toda la instalación? Aparte del precio, existe alguna otra incompatibilidad por la que se aconseje no ponerlo?

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« Respuesta #47 en: 11 de Febrero de 2020, 11:24:17 am »
Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.

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« Respuesta #48 en: 11 de Febrero de 2020, 11:45:58 am »
Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.

Una cosa es la ineficiencia entendiendo kwh perdidos y otra es lo que le va mejor a la batería en términos de carga y en este último punto las baterías siempre son mas eficientes cuanto menor sea la velocidad de carga.
Toda carga es ineficiente (incluso las Superrecargas basadas en DC-DC tienen pérdidas ), la pregunta que debe hacerse cada uno es sencilla:
Prefiero eficiencia en mi bateria aun a costa de "perder" un máximo 200 kwh al año (20€ a lo sumo) o prefiero esos 20€ al año aún a costa de una carga algo mas ineficiente en mi batería?
Y ojo, cuando hablamos de cargas a 16, 13 o 10 las diferentes "ineficiencias" son muy pequeñas en ambos sentidos.

@Blue Sparrow , no conozco tu instalación en detalle pero por lo que has comentado esas cargas a 16A serán superpuntuales, no se has que punto tiene sentido adaptar tu instalación para esas cargas tan puntuales o acercate ese dia tan puntual y cargar en cualquier DC a 11 Kwh media hora.
Si te animas a comprar un tesla ambos podemos tener Kms gratis si usas este codigo 
https://ts.la/rafael82101

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« Respuesta #49 en: 11 de Febrero de 2020, 12:04:01 pm »
Me refiero a: Detección de corriente residual DC (corriente contínua). Lo mismo que la detección de corriente residual en AC (corriente alterna), pero en corriente contínua. Habitualmente se usan unos aparatos llamados "diferenciales" conocidos también como "RDC" o "RCCB" para protegernos de dichas corrientes residuales.
Un wallbox "casero" no utiliza DC en ningún caso, sólo abre/cierra el paso de AC con un contactor y le dice al coche la intensidad máxima disponible. La conversión AC/DC la realiza el cargador embarcado del vehículo.
Los únicos cargadores que manejan corriente continua son los SuC y los puntos de recarga públicos con CHAdeMO y CCS.

Hola,

Nunca he afirmado que los wallbox "caseros" conviertan AC en DC.

Con ese mismo razonamiento alguien podría decir que no es necesario un RDC clase A superinmunizado para el wallbox "casero" y bastaría con un RDC clase AC, ¿no?

Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.

Cada cual puede hacer de su capa un sayo; pero informado.

Profundizando un poco en el tema  he encontrado en internet un artículo técnico sobre diferenciales de la empresa VMC , que si tienes tiempo y ganas creo que ilustra tus preocupaciones:

https://www.vmc.es/es/articulo-tecnico-proteccion-diferencial-clase-b-27


« Respuesta #50 en: 11 de Febrero de 2020, 12:09:11 pm »
Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.

Una cosa es la ineficiencia entendiendo kwh perdidos y otra es lo que le va mejor a la batería en términos de carga y en este último punto las baterías siempre son mas eficientes cuanto menor sea la velocidad de carga.
Toda carga es ineficiente (incluso las Superrecargas basadas en DC-DC tienen pérdidas ), la pregunta que debe hacerse cada uno es sencilla:
Prefiero eficiencia en mi bateria aun a costa de "perder" un máximo 200 kwh al año (20€ a lo sumo) o prefiero esos 20€ al año aún a costa de una carga algo mas ineficiente en mi batería?
Y ojo, cuando hablamos de cargas a 16, 13 o 10 las diferentes "ineficiencias" son muy pequeñas en ambos sentidos.

@Blue Sparrow , no conozco tu instalación en detalle pero por lo que has comentado esas cargas a 16A serán superpuntuales, no se has que punto tiene sentido adaptar tu instalación para esas cargas tan puntuales o acercate ese dia tan puntual y cargar en cualquier DC a 11 Kwh media hora.
Yo lo tengo muy claro, prefiero algo de ineficiencia en la carga (y mas si dices que son 20 euros de diferencia al año) a cambio de lograr una menor degradación de batería, a pesar de que esa menor degradación seguramente va a ser igual de insignificante.
@rafape, sobre la instalación, no me importa gastar algo mas de dinero en tener una instalación que me permita ampliar la velocidad de carga si un día lo necesito, o si cambian mis necesidades. Mas teniendo en cuenta que esta instalación me debería servir para muchos años y que las opciones de carga irán evolucionando seguramente a mayor. Mi pregunta iba mas bien encaminada a si poner un Cetac (entiendo que la diferencia de precio vs un schuko tampoco será abismal) y luego cargar a amperajes de alrededor de 8 tenía algún inconveniente.

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« Respuesta #51 en: 11 de Febrero de 2020, 12:19:12 pm »
Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.

Una cosa es la ineficiencia entendiendo kwh perdidos y otra es lo que le va mejor a la batería en términos de carga y en este último punto las baterías siempre son mas eficientes cuanto menor sea la velocidad de carga.
Toda carga es ineficiente (incluso las Superrecargas basadas en DC-DC tienen pérdidas ), la pregunta que debe hacerse cada uno es sencilla:
Prefiero eficiencia en mi bateria aun a costa de "perder" un máximo 200 kwh al año (20€ a lo sumo) o prefiero esos 20€ al año aún a costa de una carga algo mas ineficiente en mi batería?
Y ojo, cuando hablamos de cargas a 16, 13 o 10 las diferentes "ineficiencias" son muy pequeñas en ambos sentidos.

@Blue Sparrow , no conozco tu instalación en detalle pero por lo que has comentado esas cargas a 16A serán superpuntuales, no se has que punto tiene sentido adaptar tu instalación para esas cargas tan puntuales o acercate ese dia tan puntual y cargar en cualquier DC a 11 Kwh media hora.
Yo lo tengo muy claro, prefiero algo de ineficiencia en la carga (y mas si dices que son 20 euros de diferencia al año) a cambio de lograr una menor degradación de batería, a pesar de que esa menor degradación seguramente va a ser igual de insignificante.
@rafape, sobre la instalación, no me importa gastar algo mas de dinero en tener una instalación que me permita ampliar la velocidad de carga si un día lo necesito, o si cambian mis necesidades. Mas teniendo en cuenta que esta instalación me debería servir para muchos años y que las opciones de carga irán evolucionando seguramente a mayor. Mi pregunta iba mas bien encaminada a si poner un Cetac (entiendo que la diferencia de precio vs un schuko tampoco será abismal) y luego cargar a amperajes de alrededor de 8 tenía algún inconveniente.

Si pones un Cetac no tienes problema alguno en cargar a menos potencia, como bien dices el EV ha llegado para quedarse y si tu idea es mantener este tipo de vehiculos muchos años, yo no descartaría la compra de un wall box inteligente el cual te puede ahorrar dinero a largo plazo (en terminos de reducción de potencia en tu casa), es mas yo haría mi instalación contemplando un wall box inteligente para cargar a 16A, no compraría el cetac y con la instalación ya hecha cargaría en schuko a maximo 13A a la espera de las ayudas (que no creo que tarden en salir) para la instalación de wall box, una vez salgan has de estar atento para pillarla y dicho wall box te puede salir casi regalado
Si te animas a comprar un tesla ambos podemos tener Kms gratis si usas este codigo 
https://ts.la/rafael82101

« Respuesta #52 en: 11 de Febrero de 2020, 12:28:42 pm »
Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.

Una cosa es la ineficiencia entendiendo kwh perdidos y otra es lo que le va mejor a la batería en términos de carga y en este último punto las baterías siempre son mas eficientes cuanto menor sea la velocidad de carga.
Toda carga es ineficiente (incluso las Superrecargas basadas en DC-DC tienen pérdidas ), la pregunta que debe hacerse cada uno es sencilla:
Prefiero eficiencia en mi bateria aun a costa de "perder" un máximo 200 kwh al año (20€ a lo sumo) o prefiero esos 20€ al año aún a costa de una carga algo mas ineficiente en mi batería?
Y ojo, cuando hablamos de cargas a 16, 13 o 10 las diferentes "ineficiencias" son muy pequeñas en ambos sentidos.

@Blue Sparrow , no conozco tu instalación en detalle pero por lo que has comentado esas cargas a 16A serán superpuntuales, no se has que punto tiene sentido adaptar tu instalación para esas cargas tan puntuales o acercate ese dia tan puntual y cargar en cualquier DC a 11 Kwh media hora.
Yo lo tengo muy claro, prefiero algo de ineficiencia en la carga (y mas si dices que son 20 euros de diferencia al año) a cambio de lograr una menor degradación de batería, a pesar de que esa menor degradación seguramente va a ser igual de insignificante.
@rafape, sobre la instalación, no me importa gastar algo mas de dinero en tener una instalación que me permita ampliar la velocidad de carga si un día lo necesito, o si cambian mis necesidades. Mas teniendo en cuenta que esta instalación me debería servir para muchos años y que las opciones de carga irán evolucionando seguramente a mayor. Mi pregunta iba mas bien encaminada a si poner un Cetac (entiendo que la diferencia de precio vs un schuko tampoco será abismal) y luego cargar a amperajes de alrededor de 8 tenía algún inconveniente.

Si pones un Cetac no tienes problema alguno en cargar a menos potencia, como bien dices el EV ha llegado para quedarse y si tu idea es mantener este tipo de vehiculos muchos años, yo no descartaría la compra de un wall box inteligente el cual te puede ahorrar dinero a largo plazo (en terminos de reducción de potencia en tu casa), es mas yo haría mi instalación contemplando un wall box inteligente para cargar a 16A, no compraría el cetac y con la instalación ya hecha cargaría en schuko a maximo 13A a la espera de las ayudas (que no creo que tarden en salir) para la instalación de wall box, una vez salgan has de estar atento para pillarla y dicho wall box te puede salir casi regalado
Sí, esa opción me parece la mas inteligente. No sabía que en un schuko podía cargar hasta 13A, pensaba que el máximo eran 8. Con 13 ya hago si tengo una necesidad, en lo que espero para ponerme un wallbox que sin duda lo acabaré haciendo.
Gracias!

« Respuesta #53 en: 11 de Febrero de 2020, 12:36:55 pm »
Si no pones un wallbox, al menos pon un cetac (menos de 5€) y carga a 16A. Para la batería de un Model 3 LR supone cargarla a 0,05C, no tiene sentido cargar a menos potencia que eso con la intención de proteger la batería, sería un desperdicio de energía, salvo que haya limitación por el consumo de la casa.
Código para obtener 1.500 km de SuC gratuitos -> http://ts.la/basilio959

« Respuesta #54 en: 11 de Febrero de 2020, 04:36:39 pm »
Aupa jero:

Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.

No estoy de acuerdo. Hay que ver cada caso en particular. Yo siempre cargo por debajo de 16A y sospecho que si hacemos una encuesta en el foro no voy a ser el único.

De hecho, en terminos económicos, hice mis cuentas y las perdidas me compensaban con creces frente al coste de subir el termino de potencia.

Agur,
Markus

« Respuesta #55 en: 11 de Febrero de 2020, 05:52:16 pm »
... hice mis cuentas y las perdidas me compensaban con creces frente al coste de subir el termino de potencia.
Efectivamente, esa puede ser la única razón para cargar a potencias tan bajas, pero no por el posible daño a la batería y, con más motivo, en coches con baterías tan grandes como la del Model 3.
Código para obtener 1.500 km de SuC gratuitos -> http://ts.la/basilio959

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« Respuesta #56 en: 11 de Febrero de 2020, 11:59:56 pm »
Con ese mismo razonamiento alguien podría decir que no es necesario un RDC clase A superinmunizado para el wallbox "casero" y bastaría con un RDC clase AC, ¿no?
Supongo que te refieres a RCD (Residual Current Device), más comúnmente llamado diferencial.
La normativa exige un diferencial clase A, 30 mA, si no se cumple con eso la instalación no es legal. Que sea SI es recomendable en algunos casos con vehículos "especiales" para cargar (Zoe, por ejemplo) pero no lo exige la normativa si no recuerdo mal.

Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
En ese caso protegerían la instalación eléctrica de la casa pero el tramo entre el coche y el wallbox, que es el problemático para las personas, no estaría protegido.

Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.
¿Tienes algún ejemplo a mano? para echar un vistazo a la documentación a ver si nos aclaramos sobre su utilidad.

Hola,
Vamos por partes.
.- En post anterior explico a que me refiero con RDC o RCCB (diferencial) muy claramente.
.- Los tipo A te protegen frente a corriente alterna o AC y frente a corriente contínua pulsante o DC pulsante.
.- Los tipo B te protegen frente a los mismo que los A mas corriente contínua no pulsante o DC sin apenas rizado.
.- Si usas el tipo B en el circuito del coche (que es lo que yo he escrito y se produce alguna corriente inducida por el motivo que sea el diferencial la detecta y corta el suministro. Lo siguiente que ocurre es que el coche desconecta la conexion entre wallbox y coche y la corriente residual dejaría de circular por el circuito.
La utilidad la he puesto en varios post además de en este. Si te los lees encontrarás documentación.

Aprovecho para responder a @DGM73

En circuitos que utilizan convertidores AC-DC + DC-DC como los que llevan los vehículos eléctricos, se usan técnicas para elevar el voltaje o disminuir (en la etapa DC-DC),  según sea necesario usando circuitos conmutadores que trabajan en ordenes de decenas de KHz o centenas de KHz. A esas frecuencias y aunque exista aislamiento galvánico, es muy fácil que se induzcan corrientes por proximidad física o derivaciones por posibles averías o fallos en aislamiento en los circuitos. Si además sumamos que dichos dispositivos van instalados en sistemas que están sujetos a las inclemencias del tiempo, vibraciones, etc es mas probable que puedan ocurrir circunstancias no deseables, como dichas corrientes residuales.
Estamos hablando de tensiones (o diferenciales de tensión) del orden de los 400 V y una pequeña falla puede provocar un incidente no deseado.
Pues bien, muchos fabricantes incorporan en su wallbox la protección contra corrientes usando protecciones tipo B con una sensibilidad de 6 mA. Dicha cantidad de corriente a pesar de ser muy pequeña, es suficiente para darnos un susto en el mejor de los casos. También hay un post que si lees uno de los links, puedes ver las consecuencias en un humano en función de la intensidad y del tiempo.
En post anterior hay incluido link con diversos fabricantes que incluyen diferentes protecciones (diferencial tipo A más diferencial tipo B, diferencial tipo B, o incluso nada)
Entiendo que es complicado entender que si los voltios de DC están en el coche, ¿cómo es posible que puedan llegar hasta nosotros a través de un Wallbox?
Me respondo yo mismo. Si se produce un fallo en el coche que provoque tensiones DC en el hilo del neutro del wallbox y este está deteriorado por el uso habitual, si se dispone de esta protección, notaremos un "calambrazo" y ahí acabará todo; en un susto que nos advertirá que hay algo mal. Si por el contrario no disponemos de dicha protección, podríamos sufrir algo mas que un susto.

No tengo claro, como dije en otro post si el tipo B es obligatorio (dentro o fuera del wallbox), o no. Pero lo que sí sé, es que ADAC  https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/wallboxen/ pone como inseguro todos aquellos wallbox que no lo incorporan. Si te fijas en la columna " se requiere protección contra corriente residual" verás los requisitos de cada wallbox analizado para su correcto funcionamiento. Supongo que estos requisitos son para Alemania. No sé, si son requisitos obligatorios para nuestro Pais.

Para terminar este rollo. Ya se, ya se, es muy difícil que se produzca todo esto. Que se junte el cielo con el infierno y nos meta un rayo por el culo, jajaja. Pero.... ¿dormir tranquilo por 180 € más?....no se..... ¿Merece la pena? Depende de de cada uno.  Mejor estar informado y que cada uno decida lo que quiera. Por contra, decir que no es necesario, me parece algo osado. Se podría decir en todo caso que la normativa no obliga a ello, si ese fuera el caso. Al igual que no es obligatorio el aviso de proximidad en los coches a día de hoy, como lo fue el ABS o los airbags hace unos años.
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« Respuesta #57 en: 12 de Febrero de 2020, 12:03:38 am »
Me refiero a: Detección de corriente residual DC (corriente contínua). Lo mismo que la detección de corriente residual en AC (corriente alterna), pero en corriente contínua. Habitualmente se usan unos aparatos llamados "diferenciales" conocidos también como "RDC" o "RCCB" para protegernos de dichas corrientes residuales.
Un wallbox "casero" no utiliza DC en ningún caso, sólo abre/cierra el paso de AC con un contactor y le dice al coche la intensidad máxima disponible. La conversión AC/DC la realiza el cargador embarcado del vehículo.
Los únicos cargadores que manejan corriente continua son los SuC y los puntos de recarga públicos con CHAdeMO y CCS.

Hola,

Nunca he afirmado que los wallbox "caseros" conviertan AC en DC.

Con ese mismo razonamiento alguien podría decir que no es necesario un RDC clase A superinmunizado para el wallbox "casero" y bastaría con un RDC clase AC, ¿no?

Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.

Cada cual puede hacer de su capa un sayo; pero informado.

Profundizando un poco en el tema  he encontrado en internet un artículo técnico sobre diferenciales de la empresa VMC , que si tienes tiempo y ganas creo que ilustra tus preocupaciones:



Hola,

Gracias por el aporte, pero no tengo esa duda.
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« Respuesta #58 en: 12 de Febrero de 2020, 12:17:21 am »
Hola,

Adjunto captura app sobre degradación de batería.
18.000 Km  Septiembre. Carga a 11 kW. Temperatura de garaje 24 grados
24.000 Km Diciembre. Inicio cargas a 3 kW. Temperatura garaje 15 grados
28.000 Km Febrero. Carga a 3 Kw. Temperatura garaje 14 grados

Actualizado a última versión de software.
Media de 167 W/Km
Conducción normal con algún acelerón cuando es necesario. Autovia y carreteras de limite 100 con un poco de ciudad (20 %)

« Última modificación: 12 de Febrero de 2020, 12:20:09 am por enjoesmo »
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« Respuesta #59 en: 12 de Febrero de 2020, 11:36:27 am »
Para los entendidos en instalación eléctrica para EV, os dejo el desglose de materiales que me ha presupuestado el electricista. Si se os ocurre algo que deba especificar o preguntar o corregir por favor no dudéis en dejar vuestros comentarios. Como ya he dicho otras veces, voy perdido en este tema y me da miedo que se me/nos (a mi y al electricista) escape algo importante.

Base mural hembra 16A cetac
clavija macho 16A cetac
protector sobretensiones combinada 25A
diferencial 30 MA 40A
magnetotérmico 16A
caja IP 65 superficie con tapa transparente
50 mts cablecillo sección 10
25 mts tubo Fergon enchufable
10 curvas flexibles Fergon
20 mts cable manguera 1000V 3x10
Material Fungible
Mano de obra

*Me especifican que no todos los metros de cable o tubos se van a utilizar, y que finalmente me cobrarán sólo por lo realmente instalado.

Lo que me interesa saber es sobretodo si debo preguntarle algo mas acerca del protector de sobretensiones, diferencial y magnetotérmico ya que entiendo que hay diferentes tipos.

Gracias de nuevo

Club Tesla España

Re:Carga en casa SIN wallbox
« Respuesta #59 en: 12 de Febrero de 2020, 11:36:27 am »